Конструкция и разновидности рулевых колонок велосипеда

Резьбовые и безрезьбовые колонки

Все рулевые колонки делятся на два типа — резьбовые и безрезьбовые. Отличить их визуально очень просто. Посмотрите на верхний край рулевой трубы и на то, как она фиксируется в раме. Резьбовая колонка считается классической. На сегодняшний день они устанавливаются на бюджетные модели, а раньше повсеместно использовались на велосипедах, произведенных на территории бывшего СССР. На рулевой трубе нарезана резьба, посредством которой она закручивается в раму.

Главным плюсом такой системы является ее простота и неприхотливость в обслуживании. Но минусов тоже хватает. Резьбовая колонка тяжелее безрезьбовых аналогов из-за массивной контргайки и большой верхней чашки. Настраивать её сложно: нужны специальные тонкие ключи, и если перетянуть или не дотянуть, вилка либо заклинит, либо начнёт болтаться. К тому же при агрессивной езде по кочкам и прыжках резьбовая система держит нагрузку хуже. Поэтому на нормальных горных и городских велосипедах среднего и высокого класса она уже не встречается.

Безрезьбовая колонка — это современный стандарт. Часто её называют по имени бренда, который первым начал массово выпускать такие системы, — Aheadset. Здесь на рулевой трубе нет никакой резьбы. Вилка просто вставляется внутрь рамы, а сверху вся конструкция зажимается выносом и специальной крышкой. Нагрузка распределяется иначе, и это позволяет делать велосипед жёстче и надёжнее под нагрузкой. Дальше безрезьбовые колонки делятся ещё на три подвида, и вот тут начинается самая интересная для механика часть.

Внешние, полуинтегрированные и интегрированные колонки

Первый подвид — внешняя колонка, она же классический Aheadset. У неё верхняя и нижняя чашки с подшипниками запрессовываются прямо в рулевой стакан, но при этом они выступают наружу, их хорошо видно. Внутри чашек стоят промышленные подшипники, сверху подшипник закрывается кольцом. Это самый массовый и проверенный вариант. Он простой, дешёвый в производстве и легко обслуживается даже в полевых условиях.

Второй подвид — полуинтегрированная колонка, которую часто называют ZeroStack. Здесь чашки полностью уходят внутрь рулевого стакана, снаружи видны только тонкие пыльники. Подшипники тоже используются промышленные. Такая конструкция считается одной из лучших по соотношению удобства и надёжности. Она не выступает за пределы рамы, выглядит аккуратно, позволяет менять высоту руля с помощью проставочных колец и при этом не требует каких-то особенных навыков для обслуживания. Многие веломеханики в личных разговорах называют полуинтегрированную колонку золотой серединой.

Третий подвид — интегрированная колонка. Это уже совсем другая история. Здесь нет никаких отдельных чашек. Подшипники, причём только промышленные, ложатся непосредственно на специальные фаски, которые сделаны прямо внутри рулевого стакана рамы. Такая система очень лёгкая и позволяет сделать переднюю часть велосипеда максимально низкой и обтекаемой. Но минусы серьёзные. Во-первых, если подшипник сдох в походе или далёкой поездке, вы его не почините без специального инструмента и без запаса нужного размера. Во-вторых, стандартов интегрированных колонок — великое множество, и они почти никогда не совместимы друг с другом. Купить рулевую колонку для велосипеда новую или заменить вилку на такой раме — это лотерея.

Про размеры и почему они не стыкуются

Самое весёлое начинается, когда вы пытаетесь купить новую колонку или поменять вилку. Оказывается, внутренние диаметры рулевого стакана рамы бывают разными, и они жёстко привязаны к типу колонки. Для внешней колонки с посадочным размером 1 и 1/8 дюйма внутренний диаметр стакана составляет примерно 34 миллиметра. Это самый массовый вариант. Для полуинтегрированной колонки того же дюймового размера стакан уже шире — около 44 миллиметров, потому что туда должны утопиться чашки. Для интегрированной колонки диаметр обычно лежит в диапазоне 41–42 миллиметра, но там внутри ещё и фаски под определённым углом. А если взять старую резьбовую колонку на один дюйм, то диаметр стакана будет около 30,2 миллиметра по стандарту ISO. Если допуск при изготовлении рамы или колонки превышает десятую долю миллиметра, вилка начнёт болтаться или, наоборот, заклинит. Поэтому попытки сэкономить и купить переходники с Алиэкспресса или запрессовать подшипник молотком «почти того же размера» обычно заканчиваются испорченной рамой или выброшенной колонкой.

Как это обслуживать и не сломать

Хорошая новость заключается в том, что рулевой механизм в целом очень живучий и не требует частого вмешательства. Если вы не гоняете каждый день по болотам и пескам, то достаточно раз в сезон разобрать узел, посмотреть на состояние подшипников, протереть их от старой смазки и грязи, заложить свежую смазку и собрать обратно. Если подшипники уже хрустят или имеют люфт даже после затяжки — их нужно менять, благо стоят они недорого. Отдельная история — регулировка высоты руля. На безрезьбовых системах для этого используют проставочные кольца. Их можно добавить под вынос или убрать из-под него, тем самым поднимая или опуская руль. На резьбовых системах для изменения высоты нужна либо длинная рулевая труба, либо специальный удлинитель, но удлинитель — это всегда компромисс по надёжности, и опытные механики не рекомендуют его ставить на велосипеды для активной езды.

Самая частая ошибка новичков при сборке безрезьбовой колонки — неправильный порядок затяжки болтов. Люди думают, что верхний болт на крышке — это главный, который держит всё. На самом деле всё наоборот. Сначала вы надеваете все проставочные кольца и вынос, потом ставите верхнюю крышку с болтом. Потом слегка затягиваете этот верхний болт — ровно настолько, чтобы убрать люфт. И только после этого затягиваете два болта на самом выносе. Верхний болт больше не трогаете. Он служит только для предварительной настройки, а не для фиксации. Если попытаться вытянуть люфт одним верхним болтом, не ослабив вынос, вы просто передавите подшипники, и они умрут за пару покатушек.

Что в итоге нужно запомнить?

Рулевая колонка для велосипеда — это не страшно и не сложно. Если вы понимаете, какой у вас тип колонки, помните, что рулевая труба и колонка — разные вещи, и не путаете порядок затяжки болтов на безрезьбовых системах, то спокойно сможете обслуживать узел самостоятельно. Главное — не лепить герметик туда, где он не нужен, не долбить молотком без оправки и не пытаться зажать вилку одним верхним болтом в надежде, что это решит проблему люфта. А если сомневаетесь — лучше один раз спросить в нормальной мастерской, чем потом менять разбитые подшипники или, что ещё хуже, повреждённую раму. Велосипед любит аккуратность и точные цифры, а не грубую силу и авось.